lauantai 1. marraskuuta 2014

Ikkunanentisöintikurssi

Harmaan torpan ikkunan lähenevät fiksauspistettä, joten emäntä päätti kouluttaa itseään silläkin saralla. Metsänkylän navetta järjestää kaiken muun ohella hyviä lyhytkursseja vanhojen talojen remontoijille, joista tämä oli yksi.

Kurssi pidettiin Sinisen ikkunan tiloissa Hausjärvellä ja kouluttajana toimi Tiina Raitaoja

Päivän aikana käytiin pikaisesti läpi kaikki ikkunan entisöinnin vaiheet lukuunottamatta puuosien uudistamista, ( joka on jatkokurssin aihe).


Työ alkaa ikkunaruudun kiinnittämisellä pukeille ja ikkunan sekä pokien merkkaamisella. Merkitse aina ikkunan ja pokien vasempaan yläkulmaan mistä ruudusta on kyse ja piirrä itselle karttakuva koko ikkunasta.(Permanent-tussi sopii hyvin ikkunan merkkaamiseen.)

Ikkunan entisöinti aloitetaan kitin poistamiselle. Kitin poistaminen tapahtuu pääsääntöisesti lämmön avulla. Tätä varten on ihan omat laitteensa esimerkiksi Speedheater, joka nimensä mukaisesti lämmittää nopeasti kittimassan pehmeäksi, mutta laite on verrattain kallis, kun kyse on muutamien ikkunoiden entisöinnistä. Tällöin kittiä voi poistaa kuumailmapuhaltimen avulla. Mielessä tulee kuitenkin pitää, että laitteesta tuleva ilma on erittäin kuumaa ja sillä sytyttää helposti palamaan lähellä olevat roskat ja ikkunakin voi hajota liiallisen lämmön takia. Ikkunaa voi suojata märällä tiskirätillä ja alumiinilevyllä. Kittiä irrotettaessa kuumailmapuhaltimen suu kannattaa suunnata sivuttain pois päin ikkunasta eikä suoraan ylhäältä kittiin ja lasiin. 




Kuvassa oikea tapa kuljettaa ikkunaa.
Kun kitit on irroteltu nypitään pienillä hohtimilla ikkunoita paikallaan pitävät naulat irti. Jos naula ei lähde irti se hakataan varovasti vasaralla puun sisälle. Heti tämän jälkeen kun aluskitti on vielä lämmin tulee sormilla nostaa lasia irti puitteista niin että jokainen reuna on varmasti irti. Lopuksi ikkuna nostetaan ilmaan kaksin käsin lasin keskeltä alta nostaen.



Kitin ja lasin irrotuksen jälkeen kuumailmapuhaltimella lämmitetään maalipintaa ja samalla sitä raaputetaan pois skrapalla. Skrapaa vedetään itseen päin, mutta työ etenee eteenpäin.





 Kulmaraudoista irroitetaan suurimmat maalit pois kuumailmapuhaltimella ja sitten ne irrotetaan varovasti pois kunnollista puhdistusta varten. (Helojen työvaiheet ovat irrotus, maalinpoisto lipeävedesesä, ruosteenpoisto etikassa, huuhtelu, kuivaus, ruosteen estomaalaus, kiinnitys takaisin puitteeseen ja maalaus yhdessä pokien kanssa).



Maalin irrotuksen jälkeen puitteet hiotaan. Pieni kärkihiomakone sopii hommaan hyvin. Sen jälkeen puite kyllästetään raa'alla pellavaöljyllä (öljy lämmitetään kattilassa 60 asteiseksi). Öljyä ei saa sivelyn jälkeen tarttua käsiin ja käytetyt öljyrätit tulee pistää kannelliseen roskikseen, sillä ne ovat itsestäänsyttyviä. Öljyämisen jälkeen sivellään sellakkaa kittiuraan ja oksan kohtiin. Sellakan kuivumisen aikana voi pestä ikkunaruudun kittireunat. Pesuainekäsittelyn jälkeen rämmäleet poistetaan ikkunan/keraamisen levyn puhdistamiseen tarkoitetulla terällä.


Kitti pehmitetään kädessä ja siitä taiteillaan kittimakkara kittiuranulkoreunaan. Sen jälkeen ikkuna painetaan paikoilleen. Ikkunan voi painaa paikoilleen käsinkin, mutta työtä helpottaa nauhahiomakone, johon asennetaan kaksi käsipyyhettä hiekkapaperin sijaan. Tasohiomakoneen täristys painaa ikkunan kunnolla kittiin kiinni. Työn valmistumisen näkee siitä kun puu alkaa kuultamaan läpi kitistä.


Lasi naulataan kiinni lasitusnauloilla. Vasaran tulee olla pieni ja reunojen neliskulmaiset. Vasaran pään ympäri voi kiinnittää yhden kierroksen maalarinteippiä. Vasaran iskun tulee olla rento ja sen pään tulee "liusua" lasia vasten. Yksi naula per reuna ei ole riittävä, mutta ei niitä tarvitse olla 10cm väleinkään (kuten me innokkaat kurssilaiset nakuttelimme ;) )




Naulaamisen jälkeen puitteen reunan ja lasin reunan väliin tungetaan muutama tulitikun kokoinen puutikku. Sitten ylimääräiset kitit voidaan pyyhkiä pois.




Sitten päästiinkin käsiksi päälikittaukseen. Ikkuna siis käännettiin ympäri ja reunaan muotoiltiin reilu kittimakkara. Sitten vaan kittiveitsellä vedettiin kaunis reuna kittiin. Kulmien jiiritys tehtiin vetämällä veistä kulman kohdassa itseään kohti. Huomioitavaa on se että tuubeissa olevat kitit sopivat vain aluskittaukseen. Tuubikitit ovat liian juoksevia kunnon makkaroiden valmistamiseen.







Pokien maalaus tehdään aidolla pellavaöljyllä. Jos maali sisältää sinkkiä ei erillistä homeenestokäsittelyä tarvita. Pellavaöljymaali on luonteeltaan sellaista, että sitä tulee laittaa useampi mutta ohut kerros. Maalaus tehdään oletusteni vastaisesti kostean kitin päälle. Valo on tärkeää pellavaöljymaalin kuivumisessa, joten kuivatuspaikkatulee olla ikkunallinen tila. Aivan lopuksi kävimme läpi maalin leikkausta. Maalireuna leikataan suoraksi lasiterän ja ison lastan avulla. Maalia jätetään kuitenkin ainakin 2mm lasin päälle siten että kitin reuna ei näy.










Mahdollinen ikkunan remontoijan ostoslista:

  • Kuumailmapuhallin (voi ostaa halpisversion kunhan sen teho on yli 2000w)
  • Skrapa (n.8e)
  • Sähkömiehen hohtimet (pienet)
  • nahkahanskat (tekstiilihanskat ottavat osumaa helposti)
  • Sellakkaa
  • Lasituslankaa (n. 7,5e/nippu)
  • Pieni kärkihiomakone (n.30-200e)
  • Kittiä
  • Ikkunavasara (n.39e)
  • Kittiveitsi (tai veitset: ohuempi ja paksumpi  à 21e)
  • Kodin putkimiestä korvaamaan lipeää ikkunan reunojen pesussa
  • Oikeaa pellavaöljymaalia .esim Ottosonia (sisältää sinkkiä)
  • Pukit (esim  IKEASTA 25e)
  • Puristimet (muoviset pikapuristimet sopivat tähän tarkoitukseen)
  • Sivellin (luonnonkuituinen ja jämäkkä)
  • Pellavaöljyä
  • Lasin tai keraamisen hellan levyn puhdistamiseen tarkoitettu terälasta.
 
Lopuksi kuva hyvästä tavasta säilyttää työkaluja

4 kommenttia:

  1. Kiitos hyvästä ja havainnollisesta ohjeesta!

    VastaaPoista
  2. Oon muuten tehny aikas samaan tyyliin, mutta en uita pokaa pellavaöljyssä. Öljyimeytys kun on kyllä hyvä kylläste, mutta se heikentää maalin pysymista puussa, koska se "tukkii" puun solukot. Plussana on toki se, että öljyllä imeytetyn puun päältä on seuraavan sukupolven helppo ruopsuttaa irtoava maali pois. On omakohtaisia kokemuksia...

    Sitten toi kitin päälle maalaus. Jos kittauksen kuivumista odottelisi, siinä menisi pahimmillaan vuosikymmen. Vanhan saunani ikkunoita ei takuulla ole kukaan korjannut 10-20 vuoteen, mutta silti kitti oli sisältä vielä pehmeää! Lisäksi maali vähentää pikkulintujen kiinnostusta kittiä kohtaan, muutenhan ne nokkisivat sen suihinsa.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Meille kyllä sanottiin, että tuo öljykäsittely on hyvä tai muuten puu imee pellavaöljymaalista öljyä itseensä. Mun käsityksen mukaan halkeilevat maalit eivät ole pellavaöljypohjaisia.

      Poista
  3. Öljyäminen lienee koulukuntakysymys. Kyllä öljypohjustus on hyvä puulle ja tekee siitä lahoa kestävän, mutta... Se maalin pysyvyys puhtaan öljyn päällä on heikohkoa. Itse pohjamaalaan vähintään 30% vernissalla (en pellavaöljyllä) ohennetulla pellavaöljymaalilla puuosat ernsmmäiseen kertaan. Jos puu on haurasta ja vanhaa, saatan ohentaa maalia 40-50%. Tuo määrä vastaa jo jossain määrin öljypohjustamista, mutta koska siinä on väripigmenttiä mukana, on se kuitenkin maalatun näköinen.

    Itse asiassa pellavaöljymaalin pinta halkeilee jo parin ensimmäisen vuoden kuluttua mikroskooppisen pieniksi "mosaiikeiksi". Siihen perustuu pellavaöljymaalin hengittävyys. Täysin uusi maali ei hengitä.

    VastaaPoista